英國奶奶這間店的老闆娘是道地的英國人，她之前當背包客的時候認識了現在的老公，後來兩人結婚，老闆娘也就跟老公來台灣生活。
她是一位硬底子的廚師，她來台灣創業，一開始是從一個夜市的小攤子開始賣英國料理，後來慢慢擴張到現在的規模。
英國菜其實有點特殊，受到英國宗教史上禁慾主義的影響，英國人認為過度追求慾望本身是一種不對的事情，所以連食物都很「禁慾」，英國廚師通常在烹飪的時候不會加太多調味。跟其它的料理比起來，英國菜最常被給的評價就是味道沒深度，肉就是肉，菜就是菜，英國菜也就這樣被嘲笑了好幾百年，不過這樣子反而變成了一個特點。
老婆之前在英國念過書，回台灣之後她很想念英式的炸魚薯條，但是在台北都沒有很道地的英國菜，在一次偶然的機會中，我們找到這間店，第一次吃到炸魚薯條，老婆說："就是這個味道!"，她終於嘗到了朝思暮想的那個記憶中的味道。
女兒出生之後，我們平常比較少有機會來吃英國菜，主要是餐廳開在淡水，離市區太遠了。趁這次我們休假，總算有機會再度來品嘗。
這天我們是下午四點多來到餐廳，很幸運的避過午餐時段的人潮，我們點了英式炸魚薯條、皇室加冕雞烤馬鈴薯，再加一個+88主菜升級。
圖片來源：英國奶奶
一開始送上來的是培根起司濃湯跟麵包，侍者說麵包有點硬，要沾湯一起吃比較好入口。老婆先喝了一口，喝完之後眼睛瞪得大大的看著我，我想她應該是要跟我說這個湯很好喝。我喝了一口，我也眼睛瞪得大大的看著老婆，她跟我說："是不是!"
湯裡有濃郁的起司味，以及淡淡的培根味，不過我隱約覺得除了起司跟培根之外，好像還有一味，雖然喝不出來是甚麼味道，但是這一味在起司跟培根間，找到了它可以發揮的位置，卻不過分的搶了起司培根的味道，讓整體的味覺很融洽。麵包沾湯一起吃，澱粉加上油脂，這是所有好吃味道的基礎。
下一道是皇室加冕雞烤馬鈴薯，內餡是咖哩雞。這道菜吃起來就有像英式料理了，烤馬鈴薯、咖哩雞跟起司絲都沒有太多的調味，我覺得口味稍淡，加點鹽之後嘗起來好多了。咖哩雞本身味道沒有很濃郁，但搭配烤馬鈴薯的味道剛剛好，令人意外的是起司絲的味道也不重，這三種淡淡的味道，就像黑咖啡、鮮奶跟黑糖結合成黑糖拿鐵一樣，在口中可以一次品嘗到三種味道，但是這三種味道卻不會互相排斥。
最後一道是老婆鍾愛的英式炸魚薯條，這道菜的魚可以改選阿拉斯加鱈魚，但是老婆對於魚肉沒要求這麼多，所以點普通的炸魚薯條，沒記錯的話應該是用多利魚做的。
餐點端上來之後，老婆問店家有沒有麥醋，一開始侍者說有，還一臉很開心找到知音的樣子，結果去廚房找了一輪，又說用完來還沒進貨，只有英式白醋。
老婆有點失望，因為炸魚薯條就是要加麥醋，這才是她記憶中的英國味，早知道我們就從家裡帶自己的那一罐，當初為了找尋她記憶中的味道，還從高級超市買了一瓶。不過沒魚蝦也好，如果連醋都沒有的話，那這道菜吃起來真的就跟記憶中的味道差了十萬八千里了，約莫就是英國跟台灣的距離。
炸魚塊很有英國味，就是魚肉的香味，單純魚肉的香味，不加任何調味料，也不加鹽調味。如果不把炸魚塊切開就加鹽跟醋的話，那麼鹽跟醋的味道就會停留在麵衣上，滲不進去魚肉內，咬下去之後麵衣的醋跟鹽味就會迸出來，一陣酸鹹過後才是純粹魚肉的味道，這樣吃起來就有種涇渭分明的感覺，醋是醋、鹽是鹽、麵衣是麵衣，魚肉是魚肉。切開炸魚塊之後，再加鹽跟醋，魚肉的熱度就會讓鹽融化在醋裡面，再滲入魚肉及麵衣內，吃進口中的第一個味道是醋的酸味，接下來才是是魚肉的鮮鹹味，多了一個簡單的步驟，就讓品嘗炸魚塊的味覺感受彷彿像是聆聽皮爾金組曲-清晨一樣，不同聲部重複著經典的旋律，各聲部出現跟結束銜接的剛剛好。多虧了外層的麵衣，讓舌頭除了嘗到味道之外，還感覺到魚肉的軟嫩。
炸薯條乍看之下是普通的炸薯條，但是剛剛品嘗完烤馬鈴薯之後，再吃炸薯條，兩相對照之下，烤馬鈴薯的淡淡薯香，就被炸薯條散發出來的濃郁香味比下去了。雖然炸薯條有作弊的嫌疑，澱粉混著油脂味絕對是美味的保證，不過這也不是甚麼正式比賽，不必跟雞腿亂比。不過老婆說，這次是薯條(美式餐廳常見的那種)而不是薯塊(wedge)，跟她期待的有點落差，這個落差大概有橫跨大西洋這麼遠，不過也沒有不好吃就是了。
英國菜對於老婆而言，是她記憶中一段在英國習慣的味道，對於我而言只是一種新的體驗，同樣是吃下一口炸魚塊，老婆可以說出很多的故事，炸魚塊其實是一個記憶庫的鑰匙，而我沒有相關連結的記憶，只能跟普通人一樣，開始學著體驗英國菜的美味。
英國料理是一種很奇妙的體驗，多吃幾次，味覺就可以欣賞美味呈現的方式，但如果理解這個料理背後所代表的文化意涵的話，那就更能夠從精神上體驗英國料理給英國人帶來的撫慰。世界上料理沒有絕對的好吃或不好吃，差別在於習慣，很多人都說最好吃的料理是媽媽做的，就因為是吃慣了，才懂得欣賞，才覺得好吃。
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